|
| |
您的位置：首頁>>目的地指南>>大理>>大理遊記>>走馬大理尋找段氏 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
走馬大理——尋找段氏 |
|
| |
|
|
| |
大理，段氏。
有朋友說極喜歡這名字，念在口中唇齒間由清脆而宛轉。一陽指，六脈神劍，金庸給世界一個一切武俠夢，大理段氏就開在這夢中，宛如茶花。
穿行於大理古城的街頭巷尾，茫然四顧，固執地尋找著屬於我的劍光俠影。
是夜十點，全城停電，星空下，裹在披肩裏的我，飄曳於夜色中，攜一身風塵，無聲行過。
大理古城，背倚蒼山十九峰，面瀕洱海萬頃波，始建于唐代。南詔王閣羅鳳在取得了“天寶戰爭”的全面勝利後，開始開疆拓土，廣築城池，其中就有南詔三都之一的羊苴咩城。西元７８０年，他的孫子異弁尋遷都羊苴咩城，並進行了重修和擴建，使其成為建都時間最長的南詔國都。西元９３８年，段思平建大理國羊苴咩城始稱“大理”。西元１３８２年明大理衛指揮使周能重建大理城。今天的大理古城，基本沿襲明代風貌。
古城為矩形，東“海通”、西“蒼山”、南“承恩”、北“安遠”四門中，“承恩”、“安遠”門為明代舊物。南、西、東城牆尚有１４００米殘存，城中心有仿造的五華樓。
上關風、下關花、蒼山雪、洱海月，大理古城終年起風，雖不大卻連綿不絕，所以大理鮮有露天夜市。
一頭碎發怎麼也梳不成形，風兒總要頑皮地撥成亂草。梳來梳去，人就給梳進一家小店裏。小店賣的是仿古紀念品，精明的店主把貨物堆得亂七八糟，青銅白銀上蒙著些灰塵，一股古老神秘的氣氛就出來了。
信手挑了支銀簪，端頭綴著藍色石珠，垂下長長的流蘇，這種該叫“步搖”吧？隨口還了個很低的價，老闆娘居然肯賣。包起發簪，暗笑自己心急，頭髮剛剛能束成一握，什麼時候才能挽起，讓這簪搖曳生風，別生嫵媚呢？
大理人做生意不貪心，價錢還得差不多就賣，同樣的東西，總比麗江便宜些。
老有人拿著大把小束鮮花走過，循路找過去，花市就在小公園外。姹紫嫣紅中，五名白衫紅襖的白族少女，打著傘坐成一排，這五朵金花是供遊人合影留念的，十元一次。人面鮮花相映紅，人比花嬌，還是花勝人豔？
我卻跑去看一個坐在花攤後的女子。她正低頭納鞋墊，一身鮮綠衣上繡滿大花小朵，髮式高聳，極象元代貴族婦女的“姑姑冠”。上去攀談，說是彝族，“我們四川的彝族可不是這樣子。”我笑道，想起了大涼山的“察爾瓦”（羊毛氈披風），她頭也不抬：“我們是正宗的。”
到處打聽段王府一類的地方，聽的人一臉茫然，然後搖頭。問得次數多了，便有些氣餒，一間書屋裏，售書的女孩聲音清脆，倒讓我傻了眼：“我們有‘天龍八部影視城’！”
南詔建國２６４年，曆十三世；大理建國３１６年，曆二十二世。佛教在唐代傳入大理，南詔後期興盛起來，佛寺林立，大寺八百，小寺三千，巍為壯觀。至大理國，佛教成為社會風尚，“家無貧富，皆有佛堂”，“人不以老壯，手不釋珠”，大理國二十二位君王中，倒有九位“避位為僧”。
崇聖寺始建時，方圓七裏，三閣七樓九殿，房屋８９０多間，佛１４００尊，寺內五重寶：三塔、鴻鐘、雨銅觀音、證道現碑、佛都匾，史稱佛都。現寺廟已不復當日之規模，碑、鐘、匾三寶毀於清，雨銅觀音毀于文革，唯有三塔，至今仍屹立於蒼山洱海之間。
坐公車去崇聖寺，快出城時才知道坐反了方向，下車來拿著地圖一個勁笑，方向感嚴重不清的我，居然能次次安然返家，也算是奇跡了。等了半天才有小中巴開來，既髒且爛，速度倒不慢。
一下車就看到一圈高牆紅壁，典型的唐代建築風格，大氣簡約，卻關不住三塔的白色身姿，從牆頭探出頭來。
走過整潔的方磚小廣場，站在寬闊的門口，秀美的三塔一覽無餘。歡天喜地去買門票，一瓢冷水兜頭而下－－門票５２元。大吃一驚後油然生出一股憤慨，家鄉的大佛寺門票才四十，整整一座山呢。不平之下轉身便走，在門口留了個影，算做是到此一遊。出來時，一群群遊客正往裏湧。
坐在小廣場上等車，過來一個人，要我坐他的馬車。這種馬車在大理隨處可見，鐵制的車廂有兩排座位，裝扮得花團錦簇，俗豔中倒有幾分熱鬧。我正憤憤不平，說話便沒聲好氣地，他也不惱，笑嘻嘻退過一旁，過一會又上來遊說。
聽我發了通牢騷，他告訴我旁邊有個三塔倒影公園，能看三塔，門票才四元。我沒事做，便跟他砍價，砍到遊公園再回城坐他的車三塊，便上了車。
公園裏異乎尋常地安靜，大概是遊人們都去了崇聖寺的緣故，整座公園就我和車夫兩個人，公園其實就是一潭水，地勢略高於崇聖寺，三塔便一覽無餘。遠遠望去，天空下，蒼山肅然，三道白影或纖巧，或精妙，或雄渾，倒映在鏡面似的潭水中。一時恍惚，竟有些分不清水中岸上，孰真孰孰幻，風過處，揉一池碎影，模糊了一切。
雖然是陰天，在這裏拍的照片，人看了都說背後象佈景。
三塔吸日月精華，蘊蒼山洱海鐘靈秀氣，便有許多靈異處。千尋塔在明代大地震中折裂如竹，十日後卻複合如初。１９２５年大地震，大理房屋倒塌９９％，千尋塔只震落了寶頂。而三塔連石基都不用，只用土基，莫非有神明暗佑？
坐著馬車晃悠著回到古城，買了一塊有名的小吃“烤餌塊”。拿在手裏，怎麼看怎麼象個卷餅，白白的烤得泡松，夾上豆芽、作料，很好吃。邊吃邊走，想起三毛筆下的墨西哥“誇塔”，好象也是這麼吃法，卻被她說成是美味的抹布，不禁瘋子般大笑起來。大理歷史上曾有過著名的“宋揮玉斧”的故事。西元９６５年，宋太祖趙匡胤平定西蜀後，有人提議他進兵雲南，他用一隻玉斧沿地圖上的大渡河一劃，“自此以外，朕不取。”故事的真偽不去管它，大理國和宋朝的確以大渡河為界，相安無事了一百多年，並保持著謹慎而客氣的往來。
因《天龍八部》而名揚四海的段譽（段和譽）在位四十餘年，積極和宋交好，最後禪位於子，自己出家去了。另一位同樣有名氣段智興（段興智）則沒那麼好命。他因投降元朝而被封為“摩訶羅嵯”（大王），既沒有出家為僧，也不可能傳位於子了。
西元１２５３年，大理國亡。
大約是為了維持古城風貌，大理的建築都不高，但偏重於實用，對仿古的追求並不十分明顯，看上去有些淩亂。城中無流水，便少了一份潔淨，地上的垃圾較多。不能怪環衛工人，他們往往剛將垃圾掃成一堆，風就來了，不但垃圾四散，偶爾還可以看到紙片碎屑當空飛舞。
段氏、段氏，我東張西望，企望能找到這個名字，突然跳入眼中的，是“總統兵馬大元帥府”。絳紅色的三開間門廳威嚴肅穆，掛著塊牌子“大理博物館”。一向對博物館情有獨鐘，自然不會放過。
這一進去就是一陣狂喜，終於出現了，我的段氏。展廳裏最顯著的位置，掛著兩張南詔和大理國的世系表，段氏二十二君的名字赫然在目！段正明、段正淳、段興智、段和譽等熟悉的名字，一一映入眼簾。
隨即又陷入深深地失望中。陳列的文物從石器時代到近代，從新石器到金佛像，記述了大理的興廢滄桑，獨獨沒有任何和段氏有關的物件，唯一能看到的，就是那張世系表。
表上有一個不屬於段氏的名字－－高升泰。這位“高先生”曾于１０９４年受禪即位，在位兩年後還政于段氏。禪位於他的，是段正明，接受還政的，就是段正淳。金庸筆下的忠臣轉眼就成了權臣，歷史永遠在風花雪月的背後露出血腥的猙獰面目。
沿著無人的花徑轉過回廊，來到一座小展廳。這裏展示的，就是那位“總統兵馬大元帥”杜文秀。
杜文秀，回族人，晚清秀才。１８５６年率眾起義，建立大理政權，主張“驅除韃虜，恢復中華，剪除貪污，出民水火”，歷時十八年，一度控制了大部分雲南地區，１８７２年被清兵所滅。
看他的黃袍，看他的金印，看刀槍劍戟，最後在他的遺書前停下。在清兵圍城的最後時刻，他決定以一死換回大理百姓的性命，寫下遺書交給秘書連夜帶走後，服下毒藥。他在書中表示死不足惜，唯懼全滇教胞罵他叛變，因為他被人強拉著在降書上按下手印。“人言可畏，人言可畏而已！”我突然仿佛聽到了阮玲玉那慘痛的呼喊聲。
杜文秀服下的毒藥背後，有一段淒美的愛情故事，關於陰謀與背叛，愛情和死亡。郭沫若根據這個故事寫成了一代名劇－－《孔雀膽》。
他的死沒有任何意義，清兵入城後，下令屠城，大理城血流成河。
我漫步於這座仿造皇宮的建築中，幻想著那時的腥風血雨。義軍在這裏進行了殊死抵抗，這裏的每一磚、每一瓦上都曾濺滿鮮血，伏屍累累。今天，院內花木扶疏，涼風陣陣，寂寂無人。我閉上眼，用心聆聽歲月深處的那聲悲鳴。牆外，熙來攘往，紅塵滾滾。
大理人過分崇佛輕儒，漢文字歷史記載很少——
明滅元後，明太祖朱元璋在大理採取了兩項措施：１、焚書。將大理文化典籍付之一炬；２、挖墳。挖掘削平元以前的墳墓——
明周能在中和鎮的位置重修大理城——
南詔的羊苴咩城，大理國的大理城，近六百年的歷史，還有段氏的身影，永遠地消失在蒼山洱海間。就算是死亡，也不能凝固一切。後人掘開地面，空無一物。
夜幕降臨，風更大更盛，連燈火也似在飄搖。在傳說與傳說之間，上關依然長年起風。
我在一家店鋪前立了很久，直到黑暗完全籠罩一切。停電了，我把披肩裹得更緊，慢慢走向旅店——大理城內的一處庭院。
所有的店鋪都關上了門，行人不見蹤影，只有燒烤攤的炭火還在閃爍。火光中，映出那間店鋪的招牌——
段氏銀器店。
來源:新浪旅遊 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
諮詢熱線：0871-3585895 3585896 8074081 13708476181
tour_88yn@hotmail.com
