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香格里拉七日記 |
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2003年4月28日，簡單地收拾了行裝，在西苑客運站坐上一輛夜車，我打算自己一人再去滇西看看。
說起來上次去滇西還是4年前的事了，當時有個男的買了輛小奧拓，忽然打電話給我說想去麗江讓車子磨合，需要找兩位元會駕車的青年男子陪同，費用全包。。。。我立刻答應，因為該男子不是別人，而是我表哥。那是一次在錯誤時間開始的旅行，整整7天，我們在滂沱大雨的包裹中龜縮在車內及旅館中度過，唯一讓我印象深刻的是：麗江古城某個茶館，一位接近絕色的湖南MM為我們表演茶藝，我們不停地喝，三個男人，面向端莊的茶藝小姐，圍坐成一個扇形，一直喝到天黑，然後驅車回到大理，迅即返回玉溪。
4年之後，我相信我的旅行已不再面臨錯誤時機的困擾，此時，非典正肆虐中國，旅遊業正在導遊們的抽泣中受到重創，作為全國旅遊的首善之區，昆明街頭已全然沒有以往“五一”節的趕集觀光大軍，我據此推斷，車輪前方的滇西之旅，一定是自如和愜意，而且可以省很多錢的白銀行程。
夜班車是聯繫中甸與昆明的頑強紐帶，從起點到終點，大約需要15個小時，如果你願意睜開眼睛憧憬行程的話，那麼其中80%的時間，可以不斷看到耀眼的車燈如何層層撕破無邊的暗夜，向著黑暗背後的美景駛去。我決定堅持不睡覺——因為我身下的被褥實在太髒，幾乎髒到嘔吐不是因為暈車的地步。而且更關鍵的是，窗外下著小雨，我喜歡雨。
我得承認在過了大理之後，雙眼已開始因為困倦而變得撲朔迷離起來了，要不是在虎跳峽鎮被過氧乙酸的刺鼻氣味再次薰陶，很可能我會睡著，朦朧中上來幾個白大褂喊人下車體檢、登記，然後噴藥，同車的幾個外省人受到特別關照，每人都被測量體溫，而雲南人則沒有被要求這麼做。由於對未來景色的吸引力認識不足，我抬起相機照了一些這種照片，值得一提的是，這些外省人和以前見到的不同，個個輕裝，沒有一個看起來象旅遊者。
多虧了噴藥的白大褂，讓我沒有因為睡覺而錯過沖江河附近連綿的森林與奔騰的河流，雨一直下個不停，氣溫低得厲害，真後悔當時沒多帶衣服，在車上打了個電話給中甸的朋友，他漫不經心的說那裏正在下雪，嚇得我趕緊穿上唯一一件外套。
中甸草原連綿在群山之間，仿佛一串碩大的糖葫蘆，51本應是這串糖葫蘆嬌豔逼人，色彩豔麗的時候，很可惜的是，今年持續徘徊在迪慶高原的冷空氣來回蹂躪高原上等待綻放的花草們，甚至直到本人親自到來，這片草原也依然是黑白的，就象遠處的雪山森林一樣，線條狀的黑與白，根本不容你有絲毫關於春天的想像，對於我這種習慣想像的人而言，難受著呢。
這一天中甸根本沒下雪，但天氣比下雪還冷。朋友如約來接我去吃溫暖的犛牛米線，守著一個大火塘，我邊吃邊簡單設計了一下行程，決定第二天前往四川鄉城，天氣好的話繼續進稻城。仍下雨的話返回中甸，前往德欽靠近梅裏雪山。就這麼定了。
我的朋友願意與我去鄉城，其根本原因是為了生意—他的商人本質讓我始終不大舒服，這也正是之後我決定不再要求他陪同的理由。我們在清晨出發去鄉城，雨仍在下，車子閃避在簇擁而來的牛羊之間前進，開始時，我關注那些森林，這是我第一次看到如此茂密的森林，它們傲然站立在目光所及的每一個角落，似乎根本不在乎我善意而略加景仰的目光。這裏是海拔3000米左右地區，無論從緯度或氣候上講，都應該是針葉林的天堂，而我看到的是連綿不絕的針闊葉混交林。正是這些蒼翠的樹林以及它所覆蓋的高山，孕育了公路旁咆哮的格咱河，格咱河在地圖上匯入的是金沙江毫不起眼的小支流翁水河，我遊移的目光被巨石間穿行的浪花們拍打著，偷偷對自己說：格咱河，讓我來冊封你為世界上最清澈的河流吧。
有河的地方，往往有人。儘管居住的上格咱的居民看起來並不多，但他們所居住的房子，卻簡直富麗堂皇到令人髮指。有那麼一刹那，我幾乎被右手邊恍然擦過的一棟藏族民居巨大的廊柱纏住視線。那根巨大的柱子讓我聯想起太和殿，所不同的是，太和殿的大柱子或許應該管我眼前的這大根叫哥哥，或者爺爺也行。
這裏是康巴藏區，一切資源與其說屬於國家，不如說屬於這位趕著牛群躲汽車的藏族男子，他身型高大，臉如刀削般硬朗。汽車駛過的聲音令他皺眉，他的牛群也顯得非常不安，我注意到其中的一頭還開始拉屎了，這屎如果拉在草地上，幾天後將被撿去點燃，然後做出一頓不錯的晚餐。。。。。。
茂密的森林在面前持續美麗著，儘管如此，仍不幸被我看出其中的破綻：它們不過是可悲的次森林而已。數千年統治這片土地的巨衫大松，早已被我腳下這條公路拖出山谷，成為某位昆明人家的庸俗裝修。作為滇西高原的主人，昔日大片的原始森林已經逐步消失在刀斧之下，而那些賴以生存的動物，也同樣可悲地扮演著被攝影愛好者搶拍的角色。
我們在格咱鄉政府再次遭遇常規體檢，並同時被告知，由於四川連續發現非典病人，通往鄉城的公路將于明日由雲南單方面封閉，可以進四川，但不能回雲南，你看著辦吧。我的朋友立刻打電話去鄉城取消他的計畫，而我繼續向前的堅持，也被他果斷地找司機退票的行為粗暴地揉碎了。格咱鄉政府離中甸縣城大約80公里，每天僅有早晨的一班車往返。時值正午，我們早已錯過了那唯一的班車，只好在路邊破爛的檯球桌上百無聊賴地擊打檯球度日，多年不打檯球，我早已沒有太多興趣。
遙望遠方的小雪山，沮喪地蹲在門口幻想有什麼車可搭。在此過程中，我的商人朋友向我推薦了一個最近發現的大峽谷——碧容峽谷，據他說，碧容峽谷位於中甸縣翁水鄉，離格咱大約60公里，景色十分絕妙，有機會你可以去看看。。。。我怎麼去？困在這荒郊野壩，連回去都成問題，我很想把耳朵貼在公路上聽聽到底有沒有車來。
關於非典時期勇敢地出門這件事，其實我想過很多，但我終於還是沒能料到現世報會如此迅速地到來。
一輛白色長安之星從山谷中駛來，當地人為我攔住它。車上是一位英俊的男子：最新潮的遮陽帽；墨鏡；花T恤；我徵求他意見：能否讓我們搭車去中甸？點頭。表情始終如一張生硬面具撲在臉上。遞煙，不要。我能上車嗎？點頭。同時發動汽車，飛速向前開去。我試圖與這位恩公交流，但他專注於舞動方向盤，並不理會我搭訕的企圖。莫非他是啞巴？看起來不象吧。。。這位夥子駕駛技術居然可以比我更好，我很快看到前方的中甸縣城，此時，他掏出手機開始打電話，一串藏語我一句也聽不懂，好在中間偶爾好象有修理廠這三個漢語辭彙，弄半天原來他不會講漢語啊。失敗中的失敗。
當晚我住在一家招待所。老闆沒要錢，具體原因我也不清楚。
擺開地圖，德欽就在我面前，這是我第三天的行程安排，錯過了鄉城，我不能再錯過德欽，否則我這輩子什麼也幹不了。
看起來想去德欽的人真不少，我買的車票是最後一排的中間位置，大腿兩側分別是：1、一對白人年輕夫婦；2、似乎是一對年輕網友。為了讓我的英語口語園地保持不長荒草，我首先試探著和這對歐洲人交流一些什麼。他們是瑞士人，第一次到中國，但為什麼來德欽看雪山呢？我很難想像，歐洲屋脊那麼多連綿雪山，無論少女峰、馬特峰，還是楚格峰、勃朗峰，莫非還沒看夠？我錯了，其實他們是來瞭解藏族文化，非典讓他們無法去西藏，因而選擇雲南藏區，必須謙虛地說，這兩位瑞士人英語不如我，我們的交流很快被寒暄之後努力表達什麼的困難所阻止。於是我跟他們借了一本書看，這書是法語寫的，我只能看圖識字。
身邊的兩位網友中那位男的，說一口流利的四川普通話，不停地為女網友介紹景點，我歸納出他的中心思想大致是這樣：他於去年來過德欽，但當時沒來得及好好享受，這次來，非見到卡瓦格博不可！（卡峰是雲南第一高峰），既然說到卡瓦格博，那麼我跟他無形中已產生了一些相似之處。我聽說在雨季能看到卡瓦格博的人很少，因而是有福氣的人。
濃雲密佈的5月，除非用掃帚，誰能把彌漫在梅裏雪山頂端的陰霾驅散？這位男網友一直在勸說女網友跟他一起去明永冰川，而他帶北方口音的女網友說：那邊太遠了。。我不想去。。。
害得我蒙著嘴笑了--好幾個里程碑那麼遠的距離。
前往德欽，要翻越2座高山，跨越一條河流，而且可看到翁水河靜靜流入金沙江的嬌羞樣，她果然還是那麼清澈，清澈到我想不顧寒冷，赤條條地跳進去讓她肆意玩弄我的肉體。
而在東竹林寺背後等待翻越的那座高山，不說也知道，它的名字叫白茫雪山。
多年前我已知道白茫雪山主峰那十分本地化的名字——紮拉雀尼，海拔5600多米，某些校對不太好的書上或許你會讀到一個叫“白馬雪山”的名字，那就是白茫雪山的藝名。
我所乘坐的車，就要從幾乎寸草不生的金沙江河谷不斷攀升，去到那山腰間的茫茫林海中，甚至到更高處的積雪地帶了。我真的是那麼渴望坐在車上不費任何氣力抵達4500米的高處嗎？我想那個時候我可能已經埋著頭承認了。
從闊葉林到針葉林，從亞熱帶到寒溫帶，從紅壤區到凍土帶。。。。。我始終保持著20年前天真燦爛的笑容去面對這座高聳的雪山，柏油路似一條袋鼠牌皮帶一樣在山腰間跳躍著纏著它，而我的目光，以及我不爭氣的相機，也比這條討厭的皮帶好不了多少。真的很喜歡聽佳能數碼那可愛的喀嚓聲，我恨不得它就這樣一直唱下去（又想冊封它為實力派唱匠了）。
然而我清醒地知道紮拉雀尼不是我的終點，我為梅裏雪山、為卡瓦格博而來，16兆的可憐記憶體不允許我恣意攝影。哪怕在頂峰埡口遇見罕見大雪時，我也強忍著內心的欲望告戒自己：梅裏雪山更美。
在德欽，遇見了幾件很鬧心的事。1、非典期間，大部分旅館不對遊人開放，政府指定了一家很貴的賓館供我們睡覺。2、還是因為非典期間，很多彌漫著肉香的食館堅決不讓外地人吃飯，我餓得半死；3、德欽沒有交通、工商、建設銀行網點，只有農行和當地信用社。這可害苦了一向不帶過多現金的我。我草草算了一下，按當前身上的金額，我最多可堅持三天，實在不行的話，我打算不拒絕化緣這一簡單而直接的方式。這樣一想，我坦然花了180元，認了一個標間住下。
又開始下雨了。一人淋著去問路、坐車。去梅裏雪山大約有30公里，非典期間，每天只有一班車前往。車主是一位和藹的藏族老人，他花白的頭髮仿佛終年積雪的梅裏雪山，我需要位元這段行程付13塊錢，老人告訴我，今天很可能得見卡瓦格博真容，你看那雲彩的走向，它們往北邊而來，往南邊而去。我真的很希望和這位老人好好談談這座山，但是他有他更需要做的事情——三個老外和一個年輕人上車了。這位年輕人，就是後來一直作為我的旅伴而存在的van.dehui。
飛來寺，一個傳說中聽過無數次的名字，此時它就在車窗前方滑動著。在昆明時，我看了一些關於卡瓦格博的照片，那些照片出自普通攝影愛好者之手，幾乎張張精美絕倫但又各具特色，照片的主人常常在總結照片時告訴我：你去飛來寺吧，那裏是為梅裏雪山寫真而誕生的寶地。此刻，默默地看著這普通得差點錯過的藏式屋頂，再透過那些班駁的木瓦觀照那座令人心馳神往的雪山，我知道，我該下車了。
儘管並非包車，但慈祥的老人還是同意了我下車照相的非分要求。梅裏雪山啊，你還是那麼拒人於10裏之外，哪怕是北方來的雲彩，你也要留駐它作你厚重的紗衣，你真的不願為一個神往你多年的過客撩開神秘面紗嗎？。。。。默對這聖山，再多的祈禱，恐怕也只是我的自作多情吧。
老人告訴我：2002年5月，一個日本人從東京風塵僕僕地趕來。中日登山隊的折戟是他心裏難以抹去的夢魘——他想親自看看，那座讓日本人哀慟的僅有6700米的山究竟是什麼樣子。
在陰雨中，他等待了整整一月；在期待中，他失望了整整一月。於是當地有了一種宿命的結論：卡瓦格博，它不願讓日本人睹見哪怕一面。
6000米真的是日本人的宿命？多年前我景仰那位叫植村直己的登山大師，獨自一人，踏上8848的艾佛勒斯峰，繼而隻身前往北極，他的夢想是把足跡留在各大洲最高峰，然而麥金利山的雪崩阻止了這一切。植村直己最終把麥金利當作自己的墓碑。麥金利峰，北美最高峰，海拔6194米。
跨越金沙江，三個老外和我們分手，他們要去雨崩，那也是個神奇的地方，在卡瓦格博南側。而我和昆明小夥子van，一定要去明永冰川。
我們需要登山5公里，但被沿路美景一直迷惑而走錯了路，整整花了4小時才到達冰川附近的太子廟。由於2003年是藏曆梅裏雪山的本命年，來自四川、西藏等地藏區的藏民紛至遝來朝聖，小小的太子廟簇擁了至少300餘人，粗看上去，遊人反而幾乎沒有。德欽縣為了發展冰川旅遊，於2002年開始在冰川修建棧道以方便遊人觀賞中國最南部的海洋性冰川，這一在當地被視為英明的舉措從此備受旅遊者詬病。不管怎麼說，這棧道工程品質還可以，我疲累的雙腳因此得到了一部分調養。
棧道上有若干看臺，巨大的冰川仿佛掛在面前。耳邊不時傳來冰川碎裂爆發出的巨大聲音在峽谷裏回蕩。這是世界上運動速度最快的冰川之一（每年大約500米），同時也是世界上罕見的低緯度低海拔冰川，其最低海拔竟只2700米，周圍被濃密的闊葉林包圍，而被迅速融化的雪水，則形成一股浩浩蕩蕩的巨流奔瀉直下，跌落在海拔1900米處渾濁的瀾滄江中。
我難免不想起這些枯燥的資料。唯其如此，才能彰顯卡瓦格博的壯美。讓我沒有想到的是，此時此刻，我就連抬手扶帽子的一瞬間，竟也可見到那標準金字塔型山峰的身影，可惜的是在5月4日這天，我始終只能看到金字塔的底座而已。
我帶著一點點的痛苦和十倍於此的快樂，在太子廟附近那張價值20塊一晚的床上沉沉睡去。
5月5日清晨大約5點半，我被VAN叫醒。一起去看雪山醒了沒有。在叢林中攀爬了大約半小時，終於找到一個非常適合遠觀卡瓦格博的風水寶地——上太子廟。雪山比我們先醒來，她在那裏了，高高在上，純潔無暇，世界上最標準的金字塔型山峰之一，她在我的想像中微笑著，而我在她的莊嚴中卑微著。。。。我甚至幾乎不敢照相，怕驚動她、玷污她。。。
這是她的本命年，2003年。
我在陰雨間隙的陽光中讀到了這本萬年巨卷。
我決定把渾濁的目光鎖定在那容不得半豪纖塵的尖錐之巔，而讓自己的肉身脫離自己，去上班，去掙錢，去城市裏繼續游離。。。最終在酸雨、在尾氣、在電磁輻射中湮滅去。。。而我自己的靈，卻一直在這神聖雪山的某塊岩石上，辛酸地看著這一切。。。。。。
2003年6月
作者：何新聞
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