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有一個村莊叫綺羅 |
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２００３年２月７日，農曆正月初七，我去了綺羅。出騰沖縣城，沿熱海路往東南方向，行未遠，路邊一乾淨小店。綺羅多遠?“這裏就是綺羅了。”穿白色工作服的清秀女孩，笑起來如陽光下樸素的白雪。空氣安靜，有草的香。
小店門窗用料極為考究，是那種帶有好看花紋的楸木。雕花的窗子。斜射的陽光懶散地穿過，店內地面上長出雲團似的文飾圖案。門貼大紅春聯：一碗餌絲兩壺酒，三分孔孟七分莊。大灶炒菜的廚師，便是寫春聯的人。再問文昌宮在哪里?
水映寺在哪里?和氣地笑，在下綺羅，前面不遠，看見幾棵古樹就是。
綺羅分上下綺羅，分界是幾棵上了年紀的老樹。
幾棵老樹，抖擻的綠，枝椏錯節如清水中盛開的墨華，數人合抱的樹幹，圈紅色的紙帶。新春“掛紅”祈福，騰越人世代流傳的舊俗。
撇開柏油公路，走一條雜草的路。田壩整齊平整，恍眼間隱隱約約飄著茸茸的綠，種子萌芽，大地回春，散步的鷺鷥，乍然振翅，迎著風飛，陽光被攪得靈動起來。田裏拉下的一隻，細長的腿，獨立如荷，頭藏在翅膀下，倒像是睡著了。
路一轉，一條小河突然就撞到腳邊。河水淺，卵石可數。路與河埂合二為一。河柳分行，數千棵柳樹沿河兩邊迤儷而去。柳樹還沒有發葉，枝條卻已經變軟，將舞未舞，撩人情思。
村落，往往是以寧靜安詳的姿態出現。雞聲。人跡。青色的瓦。簷上的草。
我在綺羅轉悠。看天，呼吸。遊手好閒。我想不起有什麼事這一生一定要去做。
兩個老人在小賣鋪前下棋，慢吞吞地落子。大口徑的搪瓷缸子，濃茶，色澤發黑，自己喝，對手也喝。老闆伏在櫃檯上打瞌睡，紅糖、鹽巴、爆竹、各種包裝精美的零食，電視重播春節聯歡晚會，演員拙劣地搞笑。小孩，穿燈芯絨的新衣服，笑出了口水。都是日常生活的細節。有人下棋，有人睡覺。有人老去，有孩子長大。有人出門，有人歸來，很多生命在自家的屋簷下，很多屋簷連在一起。
小小的四合院。正房、廂房、廚房。土基圍牆。正房的堂屋裏，供著天地牌位：天地國親師。一位老婦人走出來，滿頭銀髮，面目清秀，像童話中的外婆。“來坐，來坐，”也不問客人從哪兒來，轉身自顧倒茶去了。乾淨的小院，鋪水泥地皮。照壁前，香櫞樹葉片肥厚。掛滿枝頭的香櫞，溫暖的金黃色，在陽光裏如大塊金子擰成的團。
老人叫諾布其春，藏族，７８歲。５０多年前離開西藏，隨丈夫來到這裏。一個普通的農家小院裏，藏著驛路古道的傳奇。綺羅小夥子李和仁到西藏做生意，結識了藏族商人的女兒諾布其春，兩人一起經營當年在騰沖很有些名氣的貿恒商號，茶葉、土特產品賣到緬甸、印度，棉花、棉紗、洋貨運來雲南，邊城小村做起跨國生意，老人會講藏語，騰沖土話，還通緬甸語、印度語和英語。
出了老人家，看小巷裏石板，不知道那些凸凹不平的痕跡，是否是馬蹄踩出來的。不知道這些四通八達的小巷，是否是香櫞樹的枝條。
她的果實，走遍天下。
忽然就想在綺羅住下來，在自己房屋的周圍種下很多香櫞樹。葉片清香，不生蟲。果實和書本放在一起。黃金的血緣和生命的思想。
走遍天下。葉落歸根。
綺羅有幾條小巷，就有幾個“大門”。
一條小巷住的往往是同姓的人，朝前數幾代，還是沾親帶故的關係。巷口共用的“大門”，圓拱形門洞，火山石堆砌的牆，流風掛雲的飛簷。“大門”是一個家族的標誌，自然要體面些。一條小巷十幾戶或幾十戶人家，某姓人進出某條小巷公共的“大門”，無意中，就自己的“根”，作出了鄉土的指任和判斷。
“大門”外是路。路通天下。出門讀書的、做官的、打工的、經商的，舊社會“窮走夷方急走場”的，都從這裏啟程。歡怨離逢，衣錦還鄉。一個老人告訴我，從這些“大門”走出去的綺羅人，無論多麼顯達、富貴，都會回來，不會忘記自己姓什麼。
我的手上有一份過時的統計資料，據下綺羅村１９８８
年的僑情普查，全村在國外的華僑９５６人，外籍華人８５４人，分佈在７個國家和地區。全村的歸僑、僑眷４０８戶，２０７７人，占總戶數的６１．５％。事實上，我不看這些數字，我只要閉上眼睛，耳邊就會響起丁冬的銅鈴聲。丁冬丁冬，從某個時光的深處，牽出一隊馬幫，西南絲綢古道的風雨泥濘裏，早就飄搖著綺羅人模糊的背影。
關於馬幫的故事，關於古道的興衰，今天已經有很多專家學者在發掘、論述，我不想在贅言。我在綺羅閒逛的時候，我只是想起那些哀怨的女人，和她們那麼幸福的守望。她們是馬鍋頭的魂，是古道的延伸，是人性極大值的壓縮、扭曲，也是燦爛如花的釋放。綺羅舊語：有女莫嫁綺羅鄉，十年守寡半年雙。那些出門謀生的漢子，唱著趕馬調，在深山老林裏做著發財的夢，夢見給自家的女人買光鮮的衣服，上好的翡翠鐲子。而那些守在家中的女人，從某個天不亮的早上，把丈夫送出門，她們的等待，就比古道還長。
以後的日子，孝敬老人，撫養孩子，耕田種地。男人挑的擔子也挑起來。肩膀寬了，腳大了，青春不在了。月缺月圓，總是空蕩蕩的夜。無數個早晨或傍晚，洗衣亭邊重複著這樣的對話。你家漢子帶信來了?不有。怕早喂豺狗了。你家的呢?也不有。洗衣亭的水攪得嘩嘩響。我在一個小巷的“大門”下，久久地站著。我看見風穿過“大門”，風中寂滅了燈花般的歎息。
三百餘年前，兩個人走進下綺羅村的玉虎巷。一個是李虎變，一個是徐霞客。
李虎變，學名李正邦，虎變為乳名。相傳其父樂善好施，一日赴鶴慶販酒回程途中遇白虎，虎不傷人，圍繞三圈後化為白銀。李家由此發跡，感念神靈而為長子取名“虎變”。如果僅僅是這些民間的敷衍演義，李虎變的名字恐怕早已在風中漫漶流散。而幸運的是，他遇到了徐霞客。
明崇禎十二年(西元１６３９年)
農曆五月初二，州癢彥李虎變到縣城拜會了遊歷騰越的徐霞客。“癢彥”是一種學位，相當於今天的高中、中專。我不知道一個高中生去拜訪徐霞客，他說了些什麼，但我想他們一定談得非常投機。徐霞客甚至願意停下他匆匆的腳步，他答應了李的邀請，到綺羅小住。五月初四，李虎變親自到縣城接徐，“時微雨，遂與之聯騎，由來鳳山東南麓循之南，六裏，抵綺羅”，“是夜，宿李君家”，徐霞客到綺羅，共七天，住李虎變家四夜。
霏霏微雨，洗盡輕塵。綺羅迎來了一個集地理學家、旅行家、文學家于一身的“千古奇人”。幾百年以後，在他的那些流傳世間的“真文字，大文字”裏，我看到他飽含情感的記述。“綺羅，志作矣羅，其村頗盛，西倚來鳳山，南瞰水尾山，當兩山夾湊間”，“竹樹扶疏，田壑紆錯，亦一幽境”。綺羅的山水，從此活起來，在中國的文化史、地理史裏。不厚重，但深遠，以致我今天叩訪綺羅的時候，我感覺自己的目光撫摩的是“時間的風景”。
走進綺羅文昌宮，我把腳步放得很輕。
任何一個接觸騰越文化的人，目光都無法繞開那些一度在騰沖繁盛無比的文昌宮。明、清以來，騰沖各地大都建有文昌宮，供奉專司文運的文昌帝君。文運繁昌，山水清秀，人物才俊。民間還有“命帶文昌”的說法，“命帶文昌”的人，長大後讀書一定非常成器。農、商為本的邊地小城，卻以“文運”為脈，耐人尋味。事實上，很多騰沖人有一種與生俱來的文化優越感和書卷氣質。我認識一個騰沖籍的老教授，學理工科，搞了一輩子的建築設計，不乏經典之作。自己引為得意的，卻是閒暇時間“不務正業”編撰的三卷古詩詞集注。我不知道他的生命底色裏是否聳立著一個文運轉承的宮殿。牌坊式大門。舊時學宮裏常有的泮池。大塊石頭鑲成圍廊。圖案花紋的色彩和線條已經模糊不清。池裏的水渾濁不堪，擁擠著浮萍如雜物。幾片睡蓮的葉子費力地擠出來，像幾張骯髒的臉。四百多年的風雨，神靈的家也已經沒落。
過泮池，前樓兩廂板壁。整木雕刻一米有餘的兩個字：“忠”、“孝”。正殿、啟聖樓、後花園等建築，南北縱軸，依次排列。魁閣、神祠等附屬建築分前布後，各自構成四合院的建築單元。主體建築為啟聖樓。面闊三間，重簷，梁簷柱子描繪有花草，飾於浮雕和透雕文飾；六面格扇大門，團花欞子的背景，透雕施彩成圖。圖案內容取材於歷史傳說，分別是“明刑弼教”、“範公書院”、“歷代義門”、“提戈取印”、“董昭救蟻”、“裴度還帶”。幾個故事都透著儒家文化的氣息，例如“裴度還帶”，講的是有僧人為裴度看相，說他必定一生潦倒。數日後再遇，僧人大吃一驚，裴度的面相竟然在不知不覺中起了某種奇異地變化，將來出將入相，前程不可限量。原來裴度日前拾到了一條價值連城的玉帶，不貪，還了失主。綺羅人農商並重，人生哲學的第一課，卻是建構“重義輕利”的精神人格。
整個文昌宮採用文廟規制，周邊紅牆圈圍。在神靈沒落的家，我靜靜地傾聽著仿佛還在風裏朗朗的百年前的讀書聲。文昌宮的建造，不僅僅是供奉神靈的場所，它還是古代的學校，是養育精神和人格的園地。綺羅人的先輩們，在這裏浸染傳統文化的精髓，書寫著一個大大的“儒”字。在我看到的許多資料裏，對綺羅文昌宮的介紹，往往僅限於“古代文物”或建築學的層面，無異舍本求末，買櫝還珠。綺羅文昌宮的真正價值在於，它永遠滋養著田野山村的人們的精神人格，最後生長“窮則獨善其身，達則兼濟天下”的理想主義。不信，你聽那朗朗的書聲。
來源:段紹任 董詩凡（雲南日報） |
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