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怒江記憶 |
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2002年11月18日，在經歷數月的準備籌畫之後，我的怒江行程終於在這一天裝進了行囊，早上7點，天色灰蒙，上班族們尚在睡夢之中，一輛豐田海獅緩緩駛出玉溪清冷的街道前往怒江，本次行程目的是雲南發展學院的幾個外籍教師去怒江培訓當地英語教師，而我和同事四人擔負拍攝此次活動的任務，因為對怒江很陌生，大家心裏盤算的是如何把陌生的怒江玩遍。
一行十分順利，中午在下關吃飯 11月中的蒼山尚未著白帽，但站在西洱河畔睜開開狂風吹得幾乎睜不開的眼睛，仍可依稀看到遠方4122米高的馬龍峰頂似乎有積雪覆蓋，我曾數次動過念頭要獨自背包，登上這座滇西首座高峰，總因時間關係經濟關係等等各種關係不能成行，何時能了卻這個遺憾呢？
司機小楊，22歲，元江人氏，彝族，開車車速極快，車輪被弄得信馬由僵，以至於在瀾滄江出口處走錯路，差點去了保山，幸而被另一輛車的高老師一個電話拉了回來，這樣一個來回，時間耽擱將近兩小時，但小楊並沒有表示歉意，反而一直抱怨幾個老外乘車作風有問題。彝族小夥小楊彝族口音難懂，即使對元江方言十分熟悉的本人也不得不對他的每句話揣摩三分鐘以上才得要領，他另外有綽號‘摸拉“，高老師取的，估計也是當地彝族方言，大概意思只有高自己說得清楚，摸拉把車駛進瀾滄江峽谷之後，忽然顯示出雲南司機特有的高水準駕車技巧，在羊腸般的山路上行走如飛，讓本人很是飽覽了一回瀾滄江峽谷風光，但是，旅遊指南提醒我，即使是落差極大的瀾滄江峽谷，與怒江大峽谷相比的話，也只可用小兒科三個字形容。本段瀾滄江屬該河國內中游段，水質微黑，流量大約在500立方/秒，這麼小的流量與我想像的宏偉大河相去甚遠。這是中游，估計在稍下游小灣處接納其最大支流黑惠江以及若干中小支流之後，水量至少將增加一倍，以滿足思茅，版納兩地航運要求。
拐進雲龍縣漕澗河時，天色開始漸漸暗淡下來，一輪圓月逐漸從夕陽的餘暉中清晰起來，掛在路旁徐徐延伸的黛色山梁上面。摸拉乘老外下車上衛生間之機，和大家開了個難堪的玩笑--他把車突然開出數百米。然後蹲在的石頭上抽著煙悠閒的等著，整得大家都莫名其妙，但沒有一個人問他為什麼要這樣做。上車之後不到一公里的距離，後胎爆了，下車修，海獅下輪子很麻煩，小日本在低溫下上緊的螺絲，幾個中國人使出吃奶的力氣都無法回出來，只好請身強體壯的澳大利亞人本親自出馬，洋人就是不一樣，輕鬆得不成樣子就把螺絲扭出來丟在地上，因為天黑，重新上輪胎之後始終有一顆找不到了，變成了一處滇西高原上的小型鐵礦。
夜色中翻越碧羅雪山丫口，進入老窩河流域，怒江近了。
晚上10點鐘左右才來到六庫城邊上，我的兩個女同事完全被摸拉出神入化的車技折服了，一下車就蹲在路邊狂吐不止，本來我還想調侃她們幾句，但一看兩人形容枯槁，面無人色，只好悻悻作罷，這趟接近1000公里的路程，也真難為了這兩位平時幾乎不太出門的女士，估計回來的時候如果還把持不住的話，難免要吐本人一身迷彩服。
六庫的夜色真美，一座微型的山城，晚上十點，正是燈火闌珊時，一城燈光，全投影在寬闊的怒江江面上，對於沒見過山城和大河的我，真是難得的美景。本來在想像中六庫應該很荒涼落後，沒想到這裏的夜生活絲毫不亞于昆明玉溪，現代化真是無孔不入，怒江在快步發展，這是怒江大峽谷之禍，還是福？夜色中沒有答案，而且我也困了，一不小心就睡到第二天早上9點多，被人叫醒。
按原定計劃，我們一行四人在頭兩天還有為老外的活動攝影的義務，老外越敬業，我們就必然越辛苦，這是沒辦法的事情。不幸的是幾個老外個個敬業，甚至連來自印尼的LUCKY同志，也絲毫沒有一點東南亞男子的慣性懶惰，拿他一點辦法都沒有，只好拍了若干盤VCD，人一敬業起來，往往自己都會佩服自己，那兩天累壞了。
第三天，和老高他們去一個叫大興地的傈僳族村寨搞調研，沿怒江往北十幾公里就是大興地，一個很小的村莊。站在這些身著灰黑色民族服飾的傈僳族姑娘中間，剛來時對現代化殺傷力有可能對大峽谷產生的傷害稍稍減輕了一些，和村民交流 看看本地木房子茅草房，被比人還多的各種狗嚇了幾次之後，一副掛在一棟嶄新的屋子頂上的十字架吸引住我們的眼球。
據說1889年，英國傳教士約翰第一次來到蠻荒的怒江大峽谷，開始了數十年的傳教生涯。那時的傈僳族人民，不但幾乎不識字，要命的是還全部根深蒂固地信仰著各種原始宗教，沒有電 沒有電話 沒有網路 甚至語言不通，可憐的約翰只有頭上的一張嘴和手上那本泛黃的聖經而已，要向這些異教徒灌輸來自一萬公里以外的福音談何容易？
但約翰決定嘗試，普通傳教士高尚的心靈和神聖使命感在源源不斷地給他動力，他的精神在若干年後開始感動樸素的傈僳族兄弟姐妹，與此同時，在他的感召之下，美國人斯特勞、德國人漢森也先後來到大峽谷，沒有人知道這是世界第二大峽谷，只知道變換莫測的氣候和崎嶇坎坷的地形，以及密林深處饑餓的老虎豹子，隨時可能奪去他們脆弱的生命，但這一切都不重要，重要的是他們從傈僳族人身上學會了生存，並帶給他們福音。20世紀40年代，這一地區附近大約10萬平方公里的土地上，幾乎所有的傈僳族 包括部分怒族 納西族 開始接受了基督教，並迅速把這一外來宗教變為當地傳統，傳承給一代一代的傈僳族居民，在沒有解決溫飽問題的基礎上，他們首先解決了精神問題，也許當時，一個在繁華的上海灘喝咖啡的人時常會存在精神空虛的問題，但是靠人力耕地的傈僳族人，已經開始用純正的拉丁文唱讚美詩，我相信今天我在傈僳教堂聽到的優美的讚美詩，和半個世紀以前虔誠的傈僳老人們所唱的沒有什麼兩樣，因為他們是在用心唱，永遠不存在走調的問題。他們專注地唱著 似乎並不想感染任何外來者，而我們一行10人，卻不得不被感動了。
從六庫以北往去，群山仿佛龍的脊背越伸越高，左邊是著名的高黎貢山--植物與動物的天堂，右邊是陡峻的碧羅雪山---雪山的海洋，這個大峽谷，集中了世界差不多50%的特有植物種類，在旅遊方面或許名氣還不是很大，但在植物學領域，卻是如雷貫耳，名頭大得不行，早年間我不務正業，看過若干本這方面的書，想不到今天就可以親手去摸這些樹和葉子了，心裏忽然又有了一絲不常見的激動。當地人說 今年冬天降水偏少，因而山上幾乎沒什麼雪，如果在往年，這個時候山頂早已銀裝素裹了，我因為沒有見過雪山的關係，一直特別想看看雪山的樣子，一聽這話，心裏自然是不太舒服，聽說第二天要去片馬，我想那個時候可以見到的吧。
從地圖上可看出，片馬離六庫有130公里的距離，其間要經過瀘水縣的老縣城魯掌，並翻越3400高的高黎貢山風雪埡口，從海拔900米的六庫到海拔3400米的埡口，直線距離不足30公里，而落差卻達到了2500米以上，我對這段路首先就有了思想準備，但同時認為，不出意外的話，我將遇到來峽谷之後最美麗的景致。早上7點吃過早點，穿著短袖襯衣出發，還是那輛豐田海獅，司機也還是摸拉，這些天摸拉與老外相處得極不愉快，聽說早上因為車子髒的問題，還和老外發生了口角，一邊說英語，一邊說方言，不知口角的結果如何？一路上看摸拉的神情 似乎並沒有解決，幾個老外也一直很嚴肅，只有我旁邊的ELISABETH偶爾問一些關於怒江的漢語辭彙。
車子很快到了瀘水縣的老縣城魯掌鎮，這個鎮子本來就只有萬人左右，大部分是機關事業單位和為數不多的企業員工組成，最近兩年的縣城搬遷逐漸使它成為一座空城---大街上幾乎沒什麼人了，只有幾條當地常見的黃狗在街上遊逛。六庫教委的李老師提醒我們以後開車到魯掌必須要留心這些到處亂竄的家狗野狗，如果不小心撞上，那你就等著把錢掏給迅速圍上來的當地人吧。
過了魯掌，隱約可以看見高黎貢山的褐色頂峰起伏連綿，山腰上是迂回的公路，這趟路看來是不遠 但絕對夠走幾個小時。
山上植被開始豐厚起來，這一路段從江邊的”基層“開始，步步高升，是典型的一山有四季 十裏不同天的立體氣候，山腰上還是滿是櫟樹的亞熱帶常綠闊葉林，而在海拔2600以上，則是雲杉冷杉林以及樹幹粗大的滇西大樹杜鵑的天下，時值初冬，密林中層林盡染，高低錯落，景色不錯，在密林深處，有個叫姚家坪的空地，忽然有幾間木屋從樹林中顯露在視線當中。李老師告訴我，這裏雖距離城市很遠，但卻存在過一個火暴一時的館子，縣上的大小領導，每到夏天週末便上來避暑休閒，大車小車，各色男女，場面十分紅火，只可惜好景不長，只維持了不到兩年，姚家坪就很快破敗下去，只剩幾間油漆剝落的小木屋孤獨地守望著遠方的高黎貢山，木屋中偶爾傳來幾聲山歌，李老師解釋道：從去年開始，隨著三江並流自然保護區項目的啟動，姚家坪又開始有了生氣，國家正打算把這裏建成高黎貢山小熊貓繁育基地，現已開始正式運作。我們現在可下車去看看小熊貓。
被看的小熊貓只有一隻，關在一個巨大的鐵籠裏，還在睡覺，小熊貓渾身黑金色相間，頭部與大熊貓很象，介乎狐狸和熊貓之間，比較大熊貓而言，小熊貓個體很小，比家貓大不了多少，但尾巴很長，小熊貓是國家一級保護動物，成立繁育基地本身已經說明該動物已經很稀少，當地人從前一直有捕殺金狗為肉食的習慣，這裏所說的金狗，指的就是小熊貓，金狗是一個很搞笑，也很本地化的名字。
姚家坪氣候寒冷，但越上山越冷，一個小時之後，我們終於來到風雪埡口，風雪埡口曾經是1961年前的中緬邊界，目前是片馬鎮與魯掌鎮的邊界，有武警把守，公路邊還有一個古老的碉堡。據說在不遠處的山頂，還有當年英國人的古老界碑淒涼的立在那裏。
站在片馬埡口，擺在連綿雪山之前必須思考的 更多的是這個地方的歷史。中緬之間的西北部邊界，除了獨龍江流域之外，歷來以高聳的高黎貢山山頂為界，惟獨在片馬附近，西推50公里，是以山背後的峽谷底部為界，別小看區區數百平方公里的片馬鎮，這裏面的歷史，卻關係國家民族的尊嚴。
我記得中學歷史課本上曾經濃墨重彩的寫著這麼一段：19世紀末期，英國殖民者在佔領緬甸之後，繼續悍然向恩梅開江以東繼續武裝推進，佔領片馬，英國人的侵略行徑，迅速激起當地傈僳族人民的反抗，面對手持來福槍的侵略者，當地人用鳥槍土炮進行了不屈不撓的反抗。這段歷史寫進中國人的教科書 成為19世紀末期中國人民抵抗外國侵略浪潮中不可或缺的一個組成部分。
發生這段歷史的前提，是片馬作為中國領土不可分割的客觀事實。在滇西南 滇西北，民國以前長期存在土司制度，土司制度與中央政府的流官制度相配合，構成了國家對邊疆實際的有效統治。怒江流域最大的土司--魯掌土司，一度管轄著包括片馬在內數萬平方公里的龐大地區，魯掌土司臣服中央之後，其管轄地域，理所當然歸屬中國。這一客觀事實成為1961年周恩來與緬甸政府談判的合法依據，1961年的談判把片馬收回，這一帶森林茂密，河川縱橫的豐饒土地包括漢族傈僳族同胞再次回到祖國的懷抱。
一說歷史就打不住，車子轉眼已經開到片馬鎮郊區，片馬是一個到處充滿了木材香味的小鎮，人口不過5000人，擁有一條吃完一根冰棒就可走通的狹窄街道，而且坡度很大，整個片馬80%的房子是用木頭建造的，這跟片馬的經濟結構有很大關係。目前片馬的經濟幾乎100%依靠與緬方的木材貿易維繫，原因在於這一帶一直是世界上森林最茂密的區域，尤其在緬甸恩梅開江流域一帶，尚保留勘與亞馬孫叢林相媲美的原始熱帶雨林，而國內一側長期開發，早已被破壞得不成樣子，2000年，國家開始啟動天然林保護工程之後，中方一側的森林禁止採伐，木材貿易全靠從緬方進口，大批來自中國各地的老闆紛紛進入緬甸投資，然後在片馬進行初加工之後，流通進內地，我們在公路上不時可以見到巨型的翻斗車竟然只裝一根木材就足以把兩側圍欄撐開，而且輪胎看起來簡直要被壓爆。
因為外向型經濟的關係，片馬居民大部分是外地人，其中以四川人居多，所以滿街聽到的都是四川方言，各種‘蜀都飯店”“四川飯店”密密麻麻，既然這樣，那就吃川菜吧。
片馬分上片馬和下片馬，與前面提到的上片馬相比，下片馬人口更少，離上片馬大約3公里左右，中緬邊界就在河谷的底部，來到片馬，不去看看界碑是說不過去地，一行將近20人在界碑附近就胡亂照了3卷膠捲，按國際慣例，幾個黃頭發藍眼睛老外本來不能到界碑附近遊覽，考慮到他們要求強烈，而且看起來沒有偷越國境的不良動機，怒江的接待方經過交涉之後同意他們去界碑附近打個蘸水，時值中午兩點左右，緬甸那邊來了幾個換班的女兵，有兩個膚色不錯，有幾分姿色，成為拍照的爭搶對象，而本人則對虎背熊腰的緬方團長更感興趣，不小心和他照了好幾張相，並利用別人照相的時間，抽空和他聊了幾句，團長老家昆明（具體名字忘記了 寫這篇文章時已是三個月之後），70年代做知青時因種種原因去了緬甸，加入佤邦人民軍101團並不斷升遷榮登團長寶座，團長現在仍操昆明腔，但經過若干年緬甸話同化之後已不太正宗。他告訴我這段邊境是世界上最穩定最和平的邊境，現在每年回兩次昆明，緬甸內地反而去得不多，在他的隊伍裏，中層幹部有70%是祖籍中國或具有中國血統，大家都能說會說漢語，工作語言就是漢語，我順便進他們的邊防站看了一下，牆上的工作責任書果然寫的都是漢語，一邊辦簽證的小夥子狠狠地瞪了我一眼，然後用四川口音呵斥我“出去！”。
邊境之行很快結束了，回來的時候，我們參觀了一所國境線上小學校，孩子們正在上課，老師大約40來歲，普通話說得真不錯，這是一所典型的一師一校教學點，眼前這位黑瘦的老師身兼數職，既是校長又是老師，一個人教語文數學自然地理等等課程，真是辛苦。學校裏有12個孩子，分成兩個班---一年級和二年級，校長告訴我們，這裏雖然條件簡陋，卻很少有學生流失的情況出現，不但如此，緬方那邊的孩子還被吸引過來接受教育，目前有兩個緬甸學生已經畢業，正在瀘水縣上中學。
學校外面的空地上，一面鮮紅的國旗被伊落瓦底江的熱風吹得撲撲地響，這大概是雲南幾千公里國境線上最西邊的一面紅旗了。
當天回到六庫的時候，已是晚上8點多，剛到六庫就馬上被州教委的領導請進一間木屋吃飯，還沒進門就差點撞上兩個迎面而來的大酒杯，酒杯後面站著兩個身著傈僳族傳統服裝的女孩，唱著動人的民族歌曲，本來我是不喝酒的，但看這陣勢，不把這兩杯酒幹進去，如何交得了差？
飯是傳統的手抓飯，有我愛吃的烤魚，還沒吃進兩抓，身後又來了兩個盛裝傈僳女孩，唱歌的聲音比原來那兩個還大還動聽，不用說又是兩大杯幹進去，好在酒度不高，不然早就被擺平了，一打聽才知道這種酒叫“躇酒”，酒度大約只有8度左右，這樣說來，我喝個20杯不會有任何問題，於是我就省了被勸酒的囉嗦程式，馬不停蹄地和兩位女孩喝了至少20杯，然後坐在一旁看他們跳舞，不一會也按耐不住加入隊伍，一直跳到深夜11點，渾身汗流浹背，這時高老師來了，他帶來的是一個壞消息。
從7月份開始，怒江大峽谷的道路開始全面整修，為了配合旅遊業的發展 原來的彈石路將全部改造成柏油路面，道路整修本來是件好事，壞就壞在大峽谷的路面本來就很窄，整修工作一開始，通車就出了大問題，工地上每隔一小時放行一次，從六庫到福貢區區150公里，竟然要走一天才行，而風景最佳的貢山縣，來回估計至少三天，高老師的消息很是讓人失望，由於工作上在玉溪還有很多事情需要處理，我只能忍痛放棄這次行程，和大家一起趕回玉溪。
整整5天，來回2000公里，儘管期間存在諸多遺憾，但我對怒江卻有了難以磨滅的印象，回玉溪之後的很長時間，一直自忖要把這段難忘的記憶訴諸筆端，卻遲遲動不下筆。怒江記憶，仿佛電影一般時時重播在腦海之間，回來的路上我暗暗下了決心，明年五月，等到獨龍江冰雪融化，一定要再次去領略怒江大峽谷。
寫這篇文字的時候，五月，正靜靜等待著我。
來源:作者：何新聞 |
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