翻阅昭通历史，“五尺道”可能要算最为抢眼的词了，就其原因，毫无疑问，因为它是云南进入四川和中原的咽喉要道，难怪古时候有“蜀身毒道”之称。对于“五尺道”的认知，于我而言也只是理性上的，想象中的“五尺道”好象全是李冰父子从石壁上开凿出来的，充满了艰难险阻，一不小心，处处皆可坠入悬崖。那是一条神圣而难以征服的险道。殊不知，当我真正踏上“五尺道”，我才知晓，是历史神化了“五尺道”在我心中的地位，“五尺道”原来也和我小时候在家乡的大山中攀爬的小道一般平常，一样经常有人在走，有人累倒，甚至死去。它蜿蜒在磅磅礴礴的乌蒙群山中，一样是石头和泥巴铺筑而成，只是因为一代又一代人的继续踩踏才成了路。

　　石门关一段，是“五尺道”保存最为完好的一段。在关河左岸近乎笔直的石崖上，古人人工凿出的一级级石阶顺山势倾斜，盘旋而上，那石阶被过往行人的脚磨得光溜溜的，有的甚至能照得进人影，石阶上，不时还可看到当年马帮留下的蹄印，深达三四寸，同样磨得异常光滑，仿佛一个天然的石臼。我一时感慨万千，这哪是一匹两匹马的足印，这可是千万匹马无数次的踩踏，无数次的磨砺才形成的呀，岁月总是那么无情，如此坚硬的石头尚且如此，何况人乎。想想这条古道曾经累垮了无数马匹，熬死了无数过客，见证了人类变迁；你能不另眼看它么。　　

　　陪同前往的当地朋友又领我们观看了全国一级重点文物保护单位，袁滋摩崖石刻，那是唐朝时官员袁滋路过此地所题，这更让我对这条古道无限敬仰。据史载，石门关在历史上曾是云南出川进入中原的一道关口。所谓古道雄关，大概也就如此了，但见关河两岸的大山如两条青龙由上而下奔涌而来，关河之水一泻千里，狂傲不拘，不时惊涛拍岸，发出轰隆隆的声响，至石门关两山合拢，两面绝壁千仞，形成峡谷，道路就此中断，祖先们在此设关，也是理所应当的事了，这样的险境真可谓一夫当关，万夫莫开，便不由让人想起“蜀道难，难于上青天”的诗句。我想，这蜀道再难，也莫过如此了。我们不得不佩服古人的坚韧和智慧，他们没有因为石门关的绝壁而放弃进入当时的蛮荒之地——云南，如果放弃了，那今天的云南、昭通还会是这个样子吗？我无法想象。因而我们应该感谢李冰父子，感谢古人，他们开凿古道石壁的办法虽然很土，却很实在，实在得让我们今天无不望崖兴叹。　　

　　站在石门关的绝壁上，真是一览众山小，让人心旷神怡。朋友指着对面的绝壁说：“看，那就是悬棺。”我惊喜万状，把目光顺着朋友手指的方向望去，但见绝壁中部有一带略倾的石槽，里面隐约可见棺木杂乱地摆在石崖上。我纳闷了，面对如此之险、如此之高的绝壁，古人到底凭着什么本事完成了这一壮举，给后人留下了如此之多的问号。据说，历史上古人就生活在关河两岸。想当年，关河两岸炊烟袅袅，马帮铃响，过客如织，盐贩子的川号子吼得山响，这一带是何等的繁华，哪会有蛮荒之感。而今天，在我的视野里，关河两岸的“五尺道”早已淹没在了乌蒙群山中，或与我们今天的小道或是公路重叠，早已变得面目全非，失去了昔日的容颜。比如石门关一带的关河峡谷，现在就有四条通道，从谷底依次顺左岸而上分为四级，即水路、铁路、公路、五尺道。整个峡谷成了一个交通要道，车辆如织，昼夜不断，隆隆作响。石门关一带的五尺道至今仍然沿用，多是到山上的斗沙乡去赶场的村民所走。岁月就是这么一把锋利的剪刀，它总是把文明剪掉，在剪口处架接新的文明，正如当初李冰父子开凿五尺道的方法虽土，却是当时这一带的进步一样，今天，云南出川不再会因为这道石门关而成为障碍，今天，铁路、公路如一条条力大无比的长龙，出川入滇，畅通无阻，一切秩序都已被打乱，五尺道上的马蹄印也就只有成为文物的命了。　　

　　夕阳西下，我们来到了关河谷底，此时，五尺道和悬棺皆高高在上，历史在大脑中慢慢退去，我们又回到了现实中，回到了盐津下四川的公路边上，横穿公路时，我险些被狂飚一般的车流所吞没，我暗自庆幸自己在那一瞬间还算精灵，没有成为现代文明的牺牲品。朋友的饭馆是一幢四层吊脚楼，基脚从关河底用水泥柱子撑起来，房子属钢混结构，店面整洁干净，在关河边上还算是很气派的。落座之后，店主端上来一盆热气腾腾的鲜鱼汤，朋友告诉我，这是关河里刚捞上来的活鱼，我馋得不行，就顾不上斯文了，操起筷子就夹了一大块在自己碗里吃起来。几个朋友就这么在关河边上的店子里喝老作坊酒，吃关河里的鲜鱼，酒过三巡，话就多了，说的都是些体己话，肺腑言，酒杯频频举起，又频频落下，话人生沧桑，评时事变迁，说着说着便有些离谱了。我忽然之间眼睛就有些花了，我的朋友些一下子全变成了穿粗布长衫的古人，店门口还拴着无数马匹，马背上驮着青盐，店门头上的招牌也变成了石门关客栈了。惊喜之余，我大吼一声：“小二，拿酒来，满上。”我的朋友们一下子全呆了。我醉了，醉得一踏糊涂，但还算好，我没有吐。